日本和牛漢堡、美式安格斯漢堡、勁量鵝肝軟殼蟹漢堡……在種種噱頭十足的漢堡應運而生之時，已在紅磡開店逾五十年的漢堡店時新快餐店，卻從沒想過要隨著潮流走，第三代接班人Ricky自信地表示：「人哋嚟到就係鍾意我哋呢個類型。」三代人堅持製造一個又一個最簡單、最原始的港式漢堡。

第一代創業  全港首個雜港包

時新是全港第一間引入漢堡包店的餐廳，比麥當勞還要早十年。那時，Ricky的爺爺與一個在酒店做廚師的朋友閒談，兩人認為酒店每天都棄置許多菜頭菜尾，有點浪費，於是便嘗試把那些「不夠靚，登不上大堂」的肉及「下欄嘢」來做漢堡扒，再用包夾著，故又名「雜港包」。

雜港包沒有蕃茄，也沒有生菜，因為爺爺覺得餡料太多的話，進食時不方便，都容易掉出來。故他就把這些料都放進沙律醬裡去，洋蔥則混和在牛肉中。初時，麵包都用附近一間麵包店生產的，後來產量需求大了、麵包店也結業了，就轉用嘉頓，直至現在。

第二代承繼  搓牛肉搓到指頭彎

Ricky的父親當過會計，並曾成功投考消防員。但爺爺說：「你一係就做消防，一係就幫我手。」父親選擇了後者。Ricky形容父親很勤力，每日凌晨四、五時就到舖頭開工，爺爺怎樣教，他就怎樣學。在未轉用機器以前，牛肉都是手打的。父親每天用力搓開牛肉，加進調味料，一搓就半小時。日子有功，父親盡得真傳，但同時，他十根手指頭都搓彎了。漢堡至今仍能保持最初的味道，父親應記一大功。

第三代守業   保持原味的壓力

第三代接班人Ricky

Ricky從小看著父親這樣辛苦、忙碌，就不喜歡待在這裡，決定要做自己喜歡做的事。他選擇到澳洲修讀平面設計，回港後也一直從事與設計有關的工作，報館、雜誌、廣告等都做過。直至幾年前，家人希望他可以回舖頭協助打理生意，以便將來接手。站在父親當年的交叉位，他坦言自己的心態也是「一半半」。一方面「呢個係阿爺建立落嚟嘅事業，都希望可以keep住阿爺嘅精神。」熟客們也紛紛提出傳承的請求；但另一方面，做藝術的人都是怕被困身，要Ricky每天都留守在這四方舖內，又的確有點難耐。

結果，感情贏過了理想。

他憶述九七那年，適逢金融風暴，是舖頭最艱難的時期。「嗰時屋企頂得好辛苦，一啲唔應該喺時新出現嘅嘢，都出現過。」那些被歸為「不應該出現」的，包括炒粉麵飯、蒸魚、煲仔飯等。一間漢堡店，要兼做飯麵，甚至柯打只是一杯奶茶、一個包都願意送外賣，內艱可想而知。後來，經報章、雜誌報道後，才慢慢廣為人知，不再局限於街坊生意，區外、甚至國外的人都會慕著港式漢堡之名前來光顧。

這個漢堡，製法、食材簡單，就是兩塊麵包，中間夾塊牛肉扒，再唧上阿爺調製的沙律醬，頂多就是加塊芝士加隻蛋，變成雙層芝士蛋漢堡。幾十年來，味道始終如一。對街坊及熟客來說，是情懷；對第三代接班人Ricky來說，是童年回憶，也是壓力。「由細個就開始食呢個漢堡包，沙律汁係佢嘅精髓，而家食啲味道同感覺都仲喺返度。細路仔食嘅嘢到而家都仲食得返，係好難得嘅事。」爺爺創業，父親將之發展，來到Ricky這代，就要守業，守住這種味道。

漢堡包（左）、雙層芝士蛋漢堡（右）

從士多時代就有的熱狗（左）、炸雞脾（右）

波紋薯條

只是，守得住味道，也未必守得住陣地。感情贏了理想，卻輸了給時代。先是深水埗，後是灣仔囍帖街等，而紅磡也終難逃這個厄運。

舊區老店  敵不過重建之鎚

他們雖沒想過順著潮流走，但潮流卻推著你走。Ricky透露黃埔街於未來兩、三年需要重建，屆時整個區都會被翻新。現時樓上的住客早已被遷走，樓都丟空了，時新被收購也是遲早的事。他已在尋覓區內其他位置進行搬遷，並策劃舖頭的發展之計。根據資料顯示，附近幾條街，大部份的舖位及住宅都已被某大財團收購，剩餘的，也陸續在申請強制拍賣中。

黃埔街舊貌（照片由餐廳提供）

對於要搬遷，Ricky當然萬般不捨。他從小就在這裡長大，他的根，時新的根，都在這裡。回想那時還未有甚麼港鐵站，也未有紅館，只得碼頭，與寬敞的馬路、空地。簡樸而沉實。他每天放學後，都跟朋友在附近踏單車、跑跑玩玩、吃吃漢堡包。時日過得太快，昔日小孩已長大，開始肩起看舖的責任；平地起出高樓後又要再拆卸，社區要換上新裝。歲月不留人，也不留地。

將來重建後的黃埔街，又是一個新簇簇的光影世界，人來又人往，屆時又有幾多人記得這曾經熟悉的橙色長桌、黃色膠椅、綠色餐牌板和灰白磚牆？

餐廳多年沒變的內貌

時新快餐店今昔比照（上圖照片由餐廳提供）

時新快餐店
地址：紅磡黃埔街1A地下

文：Kar
相：Calvin