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2018-03-13
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文明能壓碎, 情懷不衰, 無論枯乾山水.... 大概南亞1964餐廳沒有七百年的久遠歷史, 但在時代急劇前進的今天, 永恆和經典兩詞, 已經相當罕有; 誇過半世紀, 經歷興衰, 捲土重來那一份情, 在同一地點再度落地生根, 只因一份信念和堅持. 當這個世代都以成本效益衡量成敗, 南亞餐廳着眼的肯定不是這一點.昔日中產熱愛的食街, 早已今非昔比; 沒有耀眼熱店座陣, 人流零落; 格局仍是老一輩的模樣, 沒有華麗雕琢的佈局, 沿用舊式西餐廳設計, 要吸引的不是愛新鮮潮流打卡的年青人, 而是懂細味情懷的知音人.我們顯然不是潮人, 沒朝聖心態; 亦不是老顧客, 沒帶懷緬的心情. 一場到來, 為的只是一份傳統的味道. 看見這一本餐牌, 也有着歷史的痕跡, 如小時侯的寫字本,有着破舊的痕跡, 人到中年原來真的會愛懷舊起來.味道是一種很特別的東西, 沒有實在的形態, 卻能勾起記憶中沉澱的片段. 周打魚湯跟一客微暖的餐飽, 就是開啟記憶的鑰匙. 奶白的忌廉湯, 浮着揉碎的梳打餅碎, 年輕一代應該沒有見識過這吃法, 那餅乾碎浸在熱湯變了發脹的餅團, 增加了湯的嚼感. 湯中沒有矜貴食材, 只有甘筍
大概南亞1964餐廳沒有七百年的久遠歷史, 但在時代急劇前進的今天, 永恆和經典兩詞, 已經相當罕有; 誇過半世紀, 經歷興衰, 捲土重來那一份情, 在同一地點再度落地生根, 只因一份信念和堅持. 當這個世代都以成本效益衡量成敗, 南亞餐廳着眼的肯定不是這一點.
昔日中產熱愛的食街, 早已今非昔比; 沒有耀眼熱店座陣, 人流零落; 格局仍是老一輩的模樣, 沒有華麗雕琢的佈局, 沿用舊式西餐廳設計, 要吸引的不是愛新鮮潮流打卡的年青人, 而是懂細味情懷的知音人.
我們顯然不是潮人, 沒朝聖心態; 亦不是老顧客, 沒帶懷緬的心情. 一場到來, 為的只是一份傳統的味道.
看見這一本餐牌, 也有着歷史的痕跡, 如小時侯的寫字本,有着破舊的痕跡, 人到中年原來真的會愛懷舊起來.
味道是一種很特別的東西, 沒有實在的形態, 卻能勾起記憶中沉澱的片段.周打魚湯跟一客微暖的餐飽, 就是開啟記憶的鑰匙. 奶白的忌廉湯, 浮着揉碎的梳打餅碎, 年輕一代應該沒有見識過這吃法, 那餅乾碎浸在熱湯變了發脹的餅團, 增加了湯的嚼感.
湯中沒有矜貴食材, 只有甘筍, 芹菜, 然而有着餐湯最完美的濃稠度, 除除喝下, 不漿喉也不太薄, 奶味亦不過火, 簡單不過的餐湯, 已是傳統的依歸.
舊式扒房常用的小餐飽, 烘得微暖的, 鬆軟回彈, 流滿牛奶香味, 簡單的味道, 最令人回味.
薄餅配咖喱汁 南亞食品離不開咖喱, 頭盤是印度薄餅配咖喱汁, 薄餅有十數塊, 認真慷慨. 熱辣辣的, 外皮香脆帶微微焦香, 咬落煙韌, 口感豐富; 咖喱汁夠杰身, 香濃惹味. 同樣是簡單食材, 卻讓人吃得津津樂道.
泰式牛油果蝦沙律 牛油果, 沙律菜, 車厘茄清新爽鮮, 蝦頗大隻, 彈牙爽口; 加入泰式酸辣醬汁, 辣度比預期中刺激, 而且在咀中回滲出辣度, 餘辣頗長時間, 我們大叫很辣, 卻又控制不了一吃再吃, 那份虐心感讓人難以自控.
小食拼盤分別有蝦餅, 春卷, 咖喱角和德國腸.
咖喱角香脆富層次感, 內裡是鷹咀豆蓉, 口感creamy特別.
春卷內有蝦, 甘筍, 沙葛等, 香脆而帶有蔬菜的爽甜, 惹味清新; 蝦餅彈牙結實有蝦味, 不錯.
香草烤乳豬 不能肯定這款是否正宗南洋菜式, 乳豬亦並非港式那種, 而是近似葡式乳豬. 皮烤成焦糖啡色, 沒事先插出氣泡, 吃起來帶少許煙韌感, 但乳豬香反而更濃. 肉厚而入味, 不過鹹, 但有點略肥, 醬汁是黑椒汁, 配搭特別, 份量亦夠多, 吃上二三塊已覺很飽肚了.
招牌燒春雞 沒有伴以任何配料的原隻燒春雞切成4件, 擺盤也平實不花巧. 春雞沒多餘脂肪, 肉質十分嫩滑, 肉汁豐富, 能吃出椒鹽香味, 很homemade的味道, 這種燒春也十分有懷舊特色, 很old school的感覺.
雪糕紅荳冰甜品也貫轍的懷舊, 沒有精美的外型, 不是打卡的貨色, 卻真切地有兒時的味道. 紅荳軟稔甜蜜, 牛奶層以刨冰為主, 不過甜, 奶味也適中; 雪糕球有幾款口味可選, 最後選了朱古力味, 是有朱古力碎在內那一款, 十分香濃.
這裡的食物, 基本上都沒有華麗的造型, 擺盤也省去裝餘的功夫; 沒有破格的配搭, 食物是傳統舊式餐室的一類, 亦沒有矜貴食材的堆砌, 就是簡簡單單走回基本步, 以我們最熟悉的味道, 尋回屬於記憶的味道, 周打魚湯, 燒春雞, 紅荳冰...都是兒時的食物, 陪隨着那青蔥歲月的點滴, 回憶之所以珍貴, 因為它永恆不衰, 拼湊出我們完整的生命.南洋的鄉情, 舊日的味道, 但願能一直流傳下去, 在快來快去的時代中, 穩守着那份珍貴和獨有的情懷.
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