 | 西打哥 知。味行 寫食評近有六七年，這次一改風格，不談餐廳，反過來跟大家分享食品知識。希望大家買得精明時又吃得放心。 |
我常跟別人打趣說：「我徹頭徹尾就是一個飯桶。」
記得早幾年，歐遊十天，出發前信誓旦旦跟自己說，不要往唐人街走，要感受當地文化，三文治沙律炸魚薯條冷肉批就是一切，像過奈何橋一般，別回頭看。有趣的是，才不夠幾天，飯癮便像季候風般悄悄掩至。鬧脾氣的看到甚麼都不想吃，兩口就覺飽，轉念又覺餓，忍得住不吃唐人街，卻還是忍不住買了壽司，花六七磅買了兩個手卷張口大咬。若不如此，可能早被發光隧道吸進去了。
說起飯，不時想起大學時跟同學在飯堂說的一個笑話。正於飯堂中排隊，猶豫於「萬惡」餐牌中選餐時，同學突然小聲，滿帶邪惡問我：「你知道甚麼是男人炒飯？」
「不知道。」一臉孤疑的我回答。（別懷疑，我就是如此天真。）
「揚州炒飯。」同學奸笑回答。
雖好笑，但這男人炒飯背後也有些許故事。稱作揚州炒飯，究竟是否真的跟揚州有關係，到今天為止也各執一詞。有說揚州炒飯起源於光緒年間，其時廣州有一家叫「聚春園」的淮揚菜館，其中一道名為揚州鍋巴的菜，以蝦仁、叉燒和海蔘烹製，隨後演變出以揚州鍋巴材料所作的炒飯，便順勢稱為揚州炒飯。飲食文學作家蔡珠兒曾於文章《炒飯身世之謎》提及，揚州炒飯的身世有說出於揚州鹽商，也有關於蘇州說法，更有說和乾隆下江南有關。這樣看來，揚州炒飯平白帶幾分神秘。
其實不論是否出生於「揚州」，炒飯都是萬變不離其中，就是於最基本的蛋炒飯上作出變化。米飯、雞蛋、青葱，加些調味的鹽巴，就是這道膾灸人口的炒飯的一切。《天下味》作者唐魯孫先生祖上招請家廚時，蛋炒飯便是必考的一道。有次跟朋友聊天，她禁不住說：「舅舅說過，考驗一個廚師，不用做甚麼山珍海錯，著他炒個飯，便看到實力了。」她舅舅就是唯靈筆下的金毛高，幾十年不改形象，留一把長直髮的大囍慶高榮新師傅。
材料簡單，這道蛋炒飯就更見功夫了。人人說要用冷飯，說穿了，是關乎飯的濕度，好廚炒飯前都會先查察飯骨，以手探之，再調節火候。鍋燒紅，下油，一股腦兒下飯，然後便使勁快炒。若說，愛過方知情重，那麼這飯，炒過便知辛酸。手要快，力要均勻，要於米飯水份被蒸發之前把米粒完全推散，但見顆顆白珍珠於鍋邊翩翩起舞之時，蛋漿便乘勢而落。幾下上落，鹽巴青蔥順手一灑，這道蛋炒飯就可以上桌了。
寫出來簡單，但其中都是功架和實力。像我於家中有樣學樣，奈何飯炒不開，像炒飯糰多過炒飯，火候也不夠猛，米粒總沒法於鍋邊蹦蹦直跳，出品就是東施效顰。每次聽到一些閒來不進廚房的朋友，誇口說炒飯最簡單，隨便湊合便可，我便想衝口而出：「可以炒一碟給我吃嗎？」
說著說著，好想吃碟簡單純粹的蛋炒飯。然後，又想起那笑話其實還有一半。同學奸笑了一輪又再問：「那麼，你知道甚麼是女人炒飯嗎？」
「不知道。」我繼續天真。
「西炒飯。」同學奸笑得更厲害。
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