 | 西打哥 知。味行 寫食評近有六七年，這次一改風格，不談餐廳，反過來跟大家分享食品知識。希望大家買得精明時又吃得放心。 |
也許我去了太多次台灣，也許真的流著些微台灣血脈，對一些社會事件和飲食品項都覺得正常不過。像上次那篇文章，其中一道美食，我以為稀鬆平常，直至朋友問我：「甚麼是虱目魚？在香港看都沒看過。」
才猛然想起，虱目魚也真的絕跡於香港，不論多地道的台灣食店，大雞排滷肉飯牛肉麵担仔麵一應俱全，但就往往缺了虱目魚這一味，想想，也是巧婦難為無米之炊。
跟不少台灣美食專家相比，對虱目魚的認識只能算皮毛，不過，卻可以香港人角度跟大家分享虱目魚的美味。
走在台灣路上，不論南北，穿過大街小巷，總不時看到虱目魚這名字。最初看到，不懂也沒有好感，怪聲怪氣的名字，看到也不敢點來吃。直至讀到歐陽應霽先生的《味道台北》，指阿財虱目魚是他和舒國治老師最喜歡的台北宵夜，而其中煎虱目魚肚的美味教人念念不忘。從那天起，我便開始神往這道香港嚐不到也找不著的美味。
虱目魚，於台灣名字甚多──安平魚、國姓魚或牛奶魚，有說於荷蘭人統治台灣之時便引入飼養，當鄭成功收復台灣之時，居民獻上此魚，鄭成功問是「甚麼魚」，因緣際會獲得「虱目魚」之名。
張愛玲說過，一恨海棠無香，二恨鰣魚多刺，虱目魚其實也相去不遠。全身閃著銀光的虱目魚，頭尖尾揚，驟眼看，有點像廣東一帶的鯪魚。質感肥嫩肉厚，魚油散佈全身，梳梳魚肉吃上來滲滿油香，可虱目魚全身上下都是細骨，有說超過二百根，要吃到啖啖肉的虱目魚肚，則要靠技工以人手一一剔骨去刺。刺去得乾淨，價錢就賣得更好，所以從前去骨之法都是秘傳，不過，今時今日，於網絡也不難找到虱目魚去刺的片段。
虱目魚的鮮嫩也與地域有關，這魚一離水便瞬間僵直，魚肉的鮮嫩度也隨時間下降，要保持美味也只能與時間競賽，而魚場多位於南部，難怪有朋友語重心長跟我說：「於台北最美味的虱目魚，也可能及不上台南任何一家路邊攤，這不關乎技藝，而是虱目魚的天性。」
虱目魚全身上下都是寶，吃法也千變萬化。分享幾款我最喜歡的。一味煎虱目魚肚，已夠顛倒眾生。雪白的虱目魚肚，去骨挑刺後，啖啖肉，肉甜又細滑，經過大火煎香，魚油盡出，豐腴之味殘留於唇齒之間，才吃畢就想，甚麼時候才能再回味呢？
除了煎魚肚，一味鹹粥也是不能錯過。所謂鹹粥，有點像潮式的蠔仔粥，半湯半飯，鮮濃美味。像這次於台南吃過的阿堂鹹粥，以台灣鮮蚵和拆碎的虱目魚肉煮成鹹粥，湯底還摻入炸香的油蔥酥，鮮甜之中吃到啖啖魚肉，咬破鮮蚵，更是鮮上加鮮。更可多來一份煎魚腸，嗒盡魚油的甘香，不用多調味，一點點鹽巴就剛好提鮮又點睛。
走筆至此我都覺得餓了，奈何沒法於香港解饞。下次，行走於台灣大街小巷之時，記著別放過這道一吃上癮的美味。
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