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2011-01-30
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曾經，大榮華令我留下不少快樂的美食回憶。那時老公的公司年年到數，惠及員工家屬也年年開旅行大食會。連續有兩年都在大榮華，在那裡我發現豬油撈飯的美味，不只是爹娘輩捱窮時代的神話，在大家吃盡珍饈百味的今日，依然存在。還有不那麼廣爲人知的燒鳳肝，把一件冰肉，夾在兩片雞肝中間，塗上厚厚的蜜餞來燒。冰肉的油滲進了雞肝，口感變得潤滑。豬油和雞肝彼此提升了對方的香味。相比法國的煎鵝肝，有過之而無不及。可惜，老闆不會知足，要求愈來愈高,「難過難過年年過，終有一年過不了」。大榮華大食會，成了絕響。所以，這日大家剛巧趕得及在晚市開始前走畢元荃古道到達元朗，可以不用等位直闖大榮華。縱使早知懷念的燒鳳肝必須預訂，而且整圍菜價要超過二千元(確實銀碼有待考証），今次吃不到了，還是很有期望的。沒想到即場落單的菜式，水準如此不濟。第一道上桌的是「拖地叉燒」。名字很吸引，胖得肚腩拖地的肥豬，做出來的叉燒，應該很肥美。實物卻只是中規中矩，不足以成為招牌菜，及高踞點菜紙的第一行。餘下的菜式也乏善可陳，只記得蝦有點霉蠔有點腥，鹵水鴨肉太硬，豬油撈飯也沒從前那麼香，但總括來說還可接受，直到生炒糯米飯出場。一看樣子已經不妥，就算茶
那時老公的公司年年到數，惠及員工家屬也年年開旅行大食會。連續有兩年都在大榮華，在那裡我發現豬油撈飯的美味，不只是爹娘輩捱窮時代的神話，在大家吃盡珍饈百味的今日，依然存在。還有不那麼廣爲人知的燒鳳肝，把一件冰肉，夾在兩片雞肝中間，塗上厚厚的蜜餞來燒。冰肉的油滲進了雞肝，口感變得潤滑。豬油和雞肝彼此提升了對方的香味。相比法國的煎鵝肝，有過之而無不及。可惜，老闆不會知足，要求愈來愈高,「難過難過年年過，終有一年過不了」。大榮華大食會，成了絕響。
所以，這日大家剛巧趕得及在晚市開始前走畢元荃古道到達元朗，可以不用等位直闖大榮華。縱使早知懷念的燒鳳肝必須預訂，而且整圍菜價要超過二千元(確實銀碼有待考証），今次吃不到了，還是很有期望的。沒想到即場落單的菜式，水準如此不濟。
第一道上桌的是「拖地叉燒」。名字很吸引，胖得肚腩拖地的肥豬，做出來的叉燒，應該很肥美。實物卻只是中規中矩，不足以成為招牌菜，及高踞點菜紙的第一行。
餘下的菜式也乏善可陳，只記得蝦有點霉蠔有點腥，鹵水鴨肉太硬，豬油撈飯也沒從前那麼香，但總括來說還可接受，直到生炒糯米飯出場。一看樣子已經不妥，就算茶記早餐貨色，也該見到一粒粒分明的米飯。眼前卻是黏成一團，米粒都幾乎融爲一體。入口只覺黐牙，沒有煙韌的嚼勁。老公忍無可忍，問侍應：「真的是生炒嗎？」
她答：「是這裡的特色。」
圍村特色濕炒糯米飯！分明是翻蒸的結果，真是聞者O嘴。
當晚入座時，還見到韜韜來巡鋪。我不知他是否只着重貴價筵席，晚飯散座得過且過。我只感到，大榮華不再是去元朗的理由。
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